為使消費者能在最短時間內了解最「in」的餐飲趨勢及現象，以逐項臚列方式，解析目前一般曼哈坦餐館業者的經營方向及理念。
裝潢朝極簡平實發展：
餐館紛紛換下過往代表高雅正式的亞麻白桌布，要不，就像餐館Craft用最便宜的乙烯基脂塑膠纖維來做桌布材質，又如餐館WD-50，則索性以漂流木來做餐桌。其實很多法菜大師皆認為眼下這種顛覆很自然，畢竟法國菜的規矩太多，不過，他們也堅信finedining不可能會消失，只是重新配置罷了，像法國名廚Daniel Boulud在他的餐館DB Bistro Moderne，雖然從俗地將前廳餐室的桌布撤去，但後廳仍堅持使用亞麻桌布，即便這些桌布一年的清洗費高達15萬美元，也心甘情願。
服裝要求解禁：
不再拘泥於穿西裝打領帶（jacket & tie）的穿衣規則（dress code），而以隨性整潔（casual smart）為準則；如每人360元起跳的Masa，就允許客人著牛仔褲進入。而東村（East Village）的Hearth侍者一律穿牛仔褲伺侯客人，理由是只要侍者態度友善且具有豐富的美食常識，如何穿著不是重點。
食材準備反璞歸真：
強調上好食材，準備過程及呈現方式力求高雅簡單，而不作過度裝飾。
西班牙餐館tapa菜式走紅：
這些餐館的菜單凸顯小盤，讓食客有更多選擇。如Casa Mono的tapa菜單上的菜，不多不少三十五道，沒有所謂的前菜主菜之分，僅提供清一色的各式小盤開胃菜，每位客人隨意點個兩三樣，如果一桌四人，大夥就有八到十二樣的菜可合吃，一目了然，輕鬆易懂。
Prix Fixes套餐漸受歡迎：
這種以很經濟的價位，享受高級餐館美妙氛圍及美食的套餐，讓食客有預知開銷的心安。
混搭（Fusion）現象益發普遍：
餐館廚子樂於將不同料理融合，創造出口味多元的新菜色，如餐館Sushi Samba、Nobu融合了日本與南美菜的特色，Asia de Cuba則為古巴與亞洲菜的融合。
高檔與經濟餐飲兼顧：
就像搭飛機的票價有頭等及經濟艙的區別，有些餐館在無法決定究竟給予食客正式餐飲，抑或悠哉自在享受，於是想出兩全其美的做法，亦即在同一個地址與廚師的前提下，提供食客兩種選擇。如二樓規劃為需訂位的高級餐飲，一樓則為隨來隨坐的經濟型餐飲，如此一來，廚師的長才能多所發… … 發揮，餐館亦能收到某種程度的避險功用。
玩名稱遊戲：
A、Q、44、57不是收音廣播頻道，也不是摩斯密碼，它是曼哈坦餐館的名稱。有的餐館甚至玩起沒有名字的把戲。原來，一些火紅的曼哈坦酒吧、餐館及俱樂部，深怕被那些不夠「酷」的客群發現，紛紛隱姓埋名。既不懸掛店招，也不設置易於識別的標誌，一派低調退隱的瀟灑。
「No-Names」風潮始於禁酒法廢除前的「地下酒店」（speakeasy）。位於格林威治村（Green-wich Village）Bedford街86號，1922年開張的Chumley's，迄今依然沒有店招。雖然這種無店招餐館不像昔日禁酒期餐館，動輒擔心警察的突擊，不過很多人仍認為無名餐館有種「地下」的吸引力，感覺自己在進行某種秘密行動！再加上，它不易被觀光客找到，進出走動的多為道地紐約客，較易保有餐館的原味。看來，曼哈坦是一個擺盪於兩個極端的奇特地域。紐約客一方面想往光鮮亮麗的高級場所跑，享受那種充分暴光的樂趣；另一方面卻有一份不想被人注意的強烈渴望。
當紅餐館下城居多：
誠然位於曼哈坦中城Columbus Circle時代華納中心（Time Warner Center）內的餐館，代表高檔餐飲的極致，但下城才是更多當紅餐館所在，特別是「肉品包裝區」（meat-packing district，即格林威治村北邊，雀兒喜南邊的第9及第10大道這一區塊），連續開了十二家重量級人士主導的餐館，如名廚Batali開的Del Posto，料理鐵人Mo-rimoto開的Morimoto等。
客人對座位要求的改變：
以前客人要求隱閉安靜，如今紐約客上館子，就是想曝光炫耀，因此若座位安排於隱閉處，就會抱怨被擺在「西伯利亞冷庫」，最好是安排在既能被觀賞、也能觀察別人的位置，這也是為何領班愛將漂亮的男女擺在窗前讓路人養眼之故。
由於上館子不再僅為祭五臟廟，食客還期望能享受到餐館附帶的戲劇娛樂，因此有餐館將廚房搬到餐室中，讓客人欣賞廚子表演，與廚子作第一類的接觸，不過，這種作法得擔負萬一暴露廚房混亂面的後果。於是，有些餐館退而求其次，在廚房裡闢「主廚之桌」（Chef's Table），這情形就有如讓少數幾位食客坐在劇院前排，欣賞像搖滾樂手般受尊敬的名流廚師，如何舞動鍋碗瓢盤，有條不紊地出菜。客人除滿足口腹之慾，視覺亦獲得滿足，而廚房亦因未完全暴露，較不會有出糗或凸槌的狀況發生。
日本料理走紅：
由於日式料理少油健康，因此近年來，曼哈坦街道上滿是壽司店，但比較不可思議的是，有少數日本店已出現壽司師傅竟是華裔或墨西哥裔的現象。紐約的中國餐館豐富多元，但長久以來受限於「物美價廉」的舊框架，而難以與走高價位的日本料理店相抗衡。而且紐約目前混搭風潮鼎盛，不少法國及義大利甚至美國餐館，都採用中國菜的佐料及料理精髓，以爭取紐約客的脾胃，無形中與中國餐館產生競爭力。尤其一些汲取中國菜精華而青出於藍的66，以及擷取越南和泰國元素而出名的Spice Market及Vong等餐館，在氣勢上要超越一般中國餐館許多。
飲食是人類獲得舒適感的最原始形式，只要對「大蘋果」琳琅滿目的餐飲新象有概括性瞭解，從此出入各大小餐館，必能自在領受西方飲食文化的精髓，從而豐富個人的生活品味，豈不美好
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